我从小就不喜欢吃咸货，尤其是咸鱼咸肉以及猪口条之类，从它们挂在窗台上的那一刻起，就会散发出淡淡的、令人不是那么愉悦的气味。但有一点是肯定的，它们的出现，意味着年越来越近了。
一到过年，年夜饭的冷菜盘里总有那么几道咸货，看上去冷锅冷灶的，但它们的确就代表着年味儿。
是什么时候开始不吃咸货的呢？大概是从有“咸货致癌”这个理论开始，注重养生的人谈咸货色变，满口都是“不能吃，不能吃”，但咸货岂会轻言放弃？它早已注入在我们的基因里。
提起咸货，我就会想起我的奶奶。她是个会持家过日子的人，每到过年，家里总会做咸鱼烧肉。挂了数月的咸鱼取下来后，总有股怪异的气味，奶奶却不嫌弃，她总是先把咸鱼洗干净泡软，然后再跟三分瘦、七分肥的五花肉在一起烧。奶奶做菜喜欢浓油赤酱，她做的咸鱼烧肉看上去无比诱人，干瘦的咸鱼吸收了五花肉的肥美，口感变得丰盈起来，而五花肉又吸收了咸鱼的咸鲜，增加了口味的层次。
咸肉也是她的最爱，不过令人诧异的是，奶奶蒸咸肉的方法很特别。她喜欢拿个蓝边碗，将葱姜放在碗中央，然后将切得薄如蝉翼的咸肉贴在蓝边碗的内壁上，最后用大火蒸透。进蒸锅前还那么干瘪的食材，出锅后却变得鲜嫩多汁，尤其是贴在蓝边碗内壁上的咸肉，进蒸锅前，犹如老奶奶干枯瘦弱的手背，出了蒸锅，却能称得上是“手若柔荑”。经过了高温蒸煮的咸肉，被“逼”出了油，看上去有些发亮，碗中央的葱姜也被滴下来的油浸润了，倒还真有些“病树前头万木春”的感觉。
说起这个蒸咸肉，奶奶曾经手把手教过我，原因说起来还挺让人不平衡。大概是我小学二年级时的寒假吧，我爸前一晚在单位加班，夜里回家很迟，睡到中午还没起来，我妈上班去了，于是我给奶奶打电话告状：“奶奶啊，你儿子睡到现在还不起来给我弄饭！”奶奶在电话那头立刻喊道：“你就不会烧给你爸爸吃啊？”随后，奶奶就在电话里把这个独门绝技传授给了我，还让我把咸肉放在饭头上一起蒸，这样饭和肉同时出锅，十几分钟就能吃上。当我做好饭后，我爸就醒了，我跟他说了奶奶让我做饭给他吃的事，我爸嘿嘿一笑：“你奶奶当真这么偏袒我？不会吧？”
这句话仿若还在昨天，但奶奶却已离开我们十几年了。往后的十几年里，我渐渐长大，已为人妻，也开始在厨房里琢磨着吃些什么。不爱吃咸货且怕死的我从不会做咸货，也不会主动买咸货，可日子久了才发现，有些滋味是离不开咸货的。比如春天做的腌笃鲜、咸肉保仔饭……只要少了咸肉，就仿佛是丢了灵魂。
我这才知道，有些滋味需要时间的沉淀，或者说只有经过了时间的沉淀，才方知原来的味道。食物如此，人亦如此，世间万物皆如此，春种秋收，日晒雨淋，缺一不可。
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