冬至是节气，也是节日。这一日，太阳直射南回归线，北半球的白昼短到极点，日影也长到了极点。
放眼冬至的景象，草木萎凋，万物不生，日暮阴阳、霜雪寒宵，真有那么一种鸿蒙初辟时的混沌意味。然而，悄悄的，于阴冷枯索中，一缕阳气幽眇而生；从这一天，白昼便一线线延长了。三国时曹植在《冬至献袜颂表》一诗里道：“千载昌期，一阳嘉节。四方交泰，万物昭苏。”如此佳节，如此独特的意蕴，总会被我们附丽在吉祥的吃食上。一部记录老北京风俗物产的老书——《燕京岁时记》中道：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”
看！有意思吧，吃食，竟然近乎于天地之象。
老北京的冬至习俗，不只是食馄饨，还有皇帝祭天、百姓拜祖，以及由此而生的种种隆重和热闹；但那些都成了史书上的插画，繁荣却辽远。现代人生活节奏紧张，怕是没有这样的闲情逸致了。
不过，吃馄饨还是不费事的。前一晚忙里偷闲预备好面皮和肉馅儿，下班回来洗手捏几只馄饨，在滚汤里飘飘洒洒地煮了，热气腾腾地上桌，晶莹面皮里透出五彩的馅儿：红色的肉粒，金黄的鸡蛋碎，翠绿的韭菜……看上去柳绿花红、赏心悦目，吃起来爽滑味美、水润丰盈，一路的风寒驱赶散尽，唇齿间却还留着隐隐的余香！
冬至食馄饨的习俗，不只是在老北京；江浙一带也颇盛行。据说，南宋时，临安（今杭州）就已经有逢冬至吃馄饨祭祖的风俗了。
在河北河南安徽一带，冬至吃食则是饺子。这中间有个故事，相传医圣张仲景曾在长沙为官，他告老还乡时正是大雪纷飞的冬天。返乡路上，他看到许多百姓衣不蔽体，耳朵都被冻烂了，便命弟子搭起食棚，将羊肉、辣椒和驱寒药材放置锅里煮熟，捞出剁碎，用面皮包成耳朵形状的食物，下锅煮熟，做成“驱寒娇耳汤”，送给百姓连汤带食吃完，于是冻伤慢慢都痊愈了。后来，逢冬至人们便模仿着做那耳朵形状的食物，“娇耳”慢慢演变成了“饺子”。
“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”，这个谚语就是故事的遗响。其实，馄饨也好，饺子也好，做法异曲同工：都是以清水和面，切成剂子，擀出四四方方或圆圆团团的面皮；又以肉屑、菜蔬碎加酱油、精盐、葱末、姜末、麻油搅匀为馅儿。那面皮片片摊开，如冬日照耀下的大地；那菜肉交融，互相渗透，如人间温润的天籁。最后，面皮包裹住馅儿，人间的地气精华和水谷精气，便被裹住。一枚馄饨或饺子，俨然一个滋味丰美的小宇宙。
冬至来临，吃馄饨、吃饺子，便成为一道美食选择。从南到北，咕嘟咕嘟的开水锅里，灯笼似的馄饨、元宝似的饺子，载浮载沉，如浪尖儿上一群肥鱼上下翻跃。等“鱼儿”鼓圆了肚子漂在水面，便用笊篱捞起，盛在碗里。但见热气袅袅，又闻香气缕缕，那情景多么令人期待而欢喜。
吃吧，美得很。菜碎与肉粒彼此渗透，菜的清芬如肉食里一点清新的诗情，肉的肥腴如菜里一团丰盈的香润。它们混合创造出的第三种味道，为味觉开启了一段新旅程，足以打破寒冷阴郁的冬至气息。
更重要的是，这美食在味蕾神经外，还掺杂着影像与气味，温度与光影，构成身体与心灵的双重温暖与慰藉。
我们咬开馄饨，咀嚼饺子，在咀嚼肌的运动中，打开身体的广阔宇宙，敏锐地感受世界的新生——那越来越多的光明，越来越浓的阳光，那新希望的萌发，新行程的开启与续航。
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