许多人觉得，面疙瘩汤是上不了台面待不了客的，像厨房里荆钗布裙的乡下姑娘，可精于鉴赏的人都知道，绝世红颜往往就藏在山野乡村里呢，羞得鱼沉水底的西施，不就生长在偏僻的苎萝村吗？但凡资深吃货，都能从粗头乱服里，秒懂天香国色。老北京有一家乾隆皇帝赐名的饭馆“都一处”，几百年来名噪京师，那里就有一道特色美食——面疙瘩汤，美其名曰“满天星”。所谓满天星，是言疙瘩搅得极小，只比米粒大一点，据说煮得不黏不坨，颗粒分明，是都一处一绝，
不是夸口，我觉得，以我几十年来的主厨经验，也能把面疙瘩汤做成满天星斗。疙瘩要搅得细小，耐心是关键，水要一滴一滴地加，筷子要细细地搅拌。我最称手的工具是一只圆柱形的旧瓢，之所以不用碗，是因为圆柱上下同底的空间，可以贴着瓢的边缘旋转搅拌，这样更能使上劲儿。通常，我把水龙头调到最小，让它一滴一滴地掉水珠儿，半碗面倒进瓢里，左手持着瓢把，让水滴到面粉上，右手同时开始轻轻搅拌，搅到后来，加力加速，待疙瘩全部成了米粒状、上面还略有些干粉的时候，就可以住手了，因为一会儿疙瘩还要回潮，留点干粉，下锅前再搅拌一下，硬度便可刚好。
小时候，面疙瘩汤可真是名副其实的家常便饭，通常是做咸汤，故乡把淡粥叫做汤，把咸粥叫做咸汤。母亲在油锅里煸些萝卜丝、茄丝或者菠菜、白菜之类，煸好兑上半锅水，待水咕嘟咕嘟开了，把半瓢面疙瘩慢慢下进去。下面疙瘩是个技术活，要一边倒一边搅，天女散花一样让它均匀地落在滚水头上，倒得太集中，就成坨了。面疙瘩很好煮，一两分钟即可，煮久了，烂成一锅面糊，满天星斗就连成星河了，而且，煮烂了的面疙瘩，没有筋道和弹性，糨糊一样不堪入口。
在那贫穷的年代，多以红薯和杂粮为主食，白面金贵，面疙瘩汤不是谁都能喝上的，通常是老人孩子生病了，才有机会喝一碗。女人生孩子，最好的待遇也就是这一口了，白水煮面疙瘩，汤里卧个荷包蛋，再放点红糖，是高规格的月子餐，如果能这样吃上一个月，之后多少年提起来，还都引以为傲呢。到现在，母亲脑海里还残存着这个“余孽”，小妹坐月子，她非指挥着让月嫂天天做面疙瘩汤打鸡蛋，说有营养又好消化，惹得月嫂嗤嗤直笑：“现在月子里吃面疙瘩汤的真是少见了，都是鸡汤鱼汤排骨汤换着花样顿顿不落。”
这几年，吃食越来越精致越来越丰富，家家餐桌上水陆杂陈应有尽有，人们的胃反而开始怀旧了，那粗服乱头的面疙瘩汤，成了各大饭店的必备节目，当然，也升级为豪华版了，萝卜、白菜换成了虾米、螃蟹、海参等，水也换成高汤了，鸡汤羊肉汤牛骨汤猪骨汤等，林林总总，苎萝女换了盛装送出去，回眸一笑百媚生，十万精兵尽倒戈，宴席结束，不要一盆面疙瘩汤作结，仿佛就亏待了客人似的。
离乡之后，好几年没有吃过面疙瘩汤，我也是一次偶然在饭店里吃到之后，味蕾才从睡梦中苏醒的，那之后，隔三岔五就要做一顿，有时是咸的，有时就是白水煮面疙瘩。做咸面疙瘩汤时，我喜欢放点粉丝进去，再打两个鸡蛋花，这样喝起来更加柔腻滑润。黄昏的灯光下，捧一碗面疙瘩汤慢慢地啜，浓稠的温热缓缓地落到肚腹，连肝肠都是暖而软的。在这个人人行色匆匆的年代，能静下心来做一碗面疙瘩汤，能有人一直陪你喝一碗面疙瘩汤，夫复何求呢？
（作者：张秀云 编辑：海涛 审校：奚婷）
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