入伏前后，母亲又要开始做西瓜酱了。
母亲年纪大了，视力也不好，挑拣黄豆的任务就交给我和姐姐，四只手在簸箕里划拉着，小沙砾和瘪的发黑的黄豆不断被挑出来丢在地上，一群鸡围在边上咯咯地叫。母亲在案板上把西瓜一个一个剖开，又切成一牙一牙，随后她换了小刀边剔除瓜皮、瓜子，边跟我们讲那年迫不得已晒西瓜酱的事。
有那么几年，村里人热衷于在果树幼苗间套种西瓜。有一年雨水好，果树地的西瓜个个饱满圆润、皮薄瓤红。可碰到丰收年，西瓜价格又跌太多，大家听强子在省城上班的三叔说“省城满大街的西瓜都一块多一斤”，于是几家联合起来雇卡车把西瓜拉到省城，可大家都没出过远门，在高楼大厦间转悠着就迷了方向，三叔也只是棉纺厂的普通工人，几乎帮不上忙，西瓜进不了批发市场，只能在背街小巷零卖，每天的收入还不够几个人住旅店吃饭的花销，最后只得无奈返回来。
这样来回折腾，一卡车西瓜大半都坏掉了。剩下的西瓜和地里采摘的歪瓜小瓜堆满了庭院，看着让人头疼。后来父亲突然想起，他们离开省城时没钱付住宿费，就用西瓜顶账，旅馆老板娘随口说：“西瓜多了就做西瓜酱呗！”
“西瓜酱？”那是母亲第一次听说。那时还没有电话，写信显然来不及了，成熟的西瓜搁不了几天就坏掉了。父亲一咬牙，去邮局给三叔单位打电话，电话费贵，没说几分钟，父亲回家跟母亲汇报说就跟做黄豆酱一样，把西瓜绞碎加进去就行……
母亲正说着，父亲提着菜篮子进了门，他把生姜、花椒、辣酱和八角瓣等调料都掏出来，该洗的清洗干净，生姜辣酱要切碎。随后母亲开始生火煮黄豆，这是做豆酱最重要的程序，黄豆必须煮烂煮透，两指轻捏碎裂即可。捞出沥干水分后，倒在箅子上晾晒到八成干。
制作西瓜酱的西瓜和黄豆的比例是3：1。把煮熟的黄豆去皮后，再掺入白面粉，添加酱曲搅拌均匀，随后摊开在凉席上，盖上棉被，捂上大约一周时间，豆粒上长出苔藓一样的灰白色细绒毛。豆酱发酵得好坏，要看这些细绒毛长不长，颜色正不正。
最后把发酵的豆粒倒入酱缸，加入辣椒、生姜粒、八角瓣和食盐等调料搅拌均匀，用一块塑料布覆盖在缸口，封闭严实。所有的手工程序算做完了，母亲顾不上休息，忙喊父亲把酱缸抬到台阶上晾晒，那是专门晒酱的地方，宽敞、通风干燥，顶上有廊檐，避免了风吹雨淋，位置高，猪呀鸡呀等家禽又不容易接近。
一切准备就绪，剩下的就交给时间来酿制了。一缸普普通通的酱料，宛如被阳光催开的美丽花朵，只有经过时光的淬炼，最终才能释放出自己的独特的风韵和芳香。
一个月后，日思夜想的西瓜酱就晒制好了，颜色红润、酱香浓厚，忍不住吃上一小勺，越嚼越香，辣味里浸入瓜瓤的甜润，让火辣辣的滋味变得绵柔顺滑，酱味中多了缕缕瓜香，清爽可口。
从最初的选料到制作的每一个步骤，母亲都亲自动手，极其谨慎小心，唯恐细微的差池影响到西瓜酱的洁净和口味。西瓜酱做好后，母亲又要取出罐头瓶将西瓜酱盛出一些，打发我们给左邻右舍、亲戚朋友送过去，缸里剩余的就是冬天家里餐桌上最美味的菜肴了。
伴随着母亲做的西瓜酱，我和姐姐都先后走出农村。此后无论我们身在何处，家里的餐桌上总少不了母亲做的西瓜酱。美味的西瓜酱香不仅早已融入我们的饮食习惯，更是我们多年来深深依恋的乡愁味道。
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