我对于周庄的想象最早要追溯到二十多年前，大概在我上小学的时候，父亲告诉我周庄是个很秀丽的小镇，离上海很近，镇上的沈万三肘子特别好吃。“秀丽”，“上海”，“肘子”，我牢牢记下了这几个感兴趣的关键词，其余便没有深究，还想当然以为周庄隶属于上海，打算今后去上海旅行时顺带去转转。后来到了上海，才知道周庄属于苏州，从上海市区过去还有七八十公里路程，虽说不上太远，但非自驾前往还是很不方便的。因而上海跑了好多回，周庄却依旧遥遥地悬浮在想象中。
今年六月份，在经历了一段旷日持久的加班后，我请了两天假，打算出门散散心。袖珍版的假期，可供选择的目的地寥寥无几。我灵思一动：去周庄！
得知我要去周庄，一个朋友在电话里不无担忧地问道：“那边现在商业化严重吗？”这个问题我自然无法解答，只好豁然一笑：“不打紧，去看了就知道。”
暑假还未开启，又是工作日，周庄的游人并不多。水墨画般的民居古风依旧，井字形的河道将小镇各处勾连，不时有小船盈盈飘荡其间，吐纳出片片涟漪。藤蔓耐心生长，不露声色地占满石桥两侧。
沈厅、张厅、周庄博物馆、澄虚道院、迷楼、沈万三水冢，一路看去，沉潜的精巧匠心和累世的民俗赓续令人动容。尤其是沈厅和张厅，作为江南古民居的典范，其规模之巨，保存之完整，足以称奇。帝王将相“宫阙万间都做了土”，反倒一方商贾之富室仍能沐浴松风，遥对月轮。或许正是因为它们既没那么伟岸，也绝不如何卑微。过于伟岸，好比木秀于林，难免风折霜摧。过于卑微，又不免沦于庸常，不足以引人注目。出众而不绝伦，外露三分，内敛七分，正是它们穿行岁月的中庸之道。
定居无锡的好友得知我到了周庄，打来电话，急切邀请我去他那里盘桓两日。谈话间，他提及自己早年游周庄的经历，无独有偶，也抛来疑问：“时隔数年，如今的周庄商业化严重吗？”
我理解两位友人的忧虑。近些年，许多地方都热衷打造古镇经济、古城经济，其中既有对闻名已久的古迹进行旅游资源开发，也不乏斥巨资复建的“伪”古城镇，但大部分都呈现出高度的同质化倾向：建筑风格差不多，街巷布局差不多，甚至连店铺里的小吃、工艺品也都差不多。其最致命的问题在于，简单堆砌各类以仿古建筑为外壳的驳杂商业体，缺乏真正具备古典审美价值的旅游资源。逛一个觉得新奇，逛两个感觉热闹，逛到第三个就大呼千篇一律、索然无味。以至于许多人都谈“商”色变，将商业化视为一处景观的败笔。不过，大家往往忽视了一个问题，即同质化和商业化其实是两个概念，人们厌恶的是空洞、乏味和雷同，而非商业化。
中国本就是个人口大国，旅游行业这几年又在高速扩张，人多的地方，做生意的自然就多，这是个无法逃脱的规律。不可否认，商业化的过程会在一定程度上侵蚀景区原有的风貌和意蕴。但是，随着游人的增多，娱乐和消费的需求也越发旺盛，实际上是在倒逼景区加速商业化进程。商业化程度提升后，能够为游人提供更优质、更全面的旅游服务，丰富游人的消费选择，提升游客体验感。我去内蒙古旅行时就见证了相反的例子。由于内蒙古的旅游行业存在明显的季节性特征，短暂的旺季一旦结束，就迅速落入“门前冷落鞍马稀”的窘境，因而许多景区在推进商业化上缺乏热情，有的景区里没有商店，更有甚者连公厕都没有，游人只能分成男女两队，自行寻找“掩体”。景物再佳，风貌再淳，终有诸多不便。
在保留底色、舒展性灵的基础上，适当商业化并不是一件坏事。就这一点而言，我觉得周庄“还不错”。即便有明显的商业化痕迹，但它的内里未曾改移。人们自四面八方而来，于此地的古巷清溪间各取一缕灵韵，或慰心灵，或壮神思，然后“挥手自兹去”，赶往自己人生的下一站。很难说，一次旅行会在人的精神世界里留下多么浓重的印记，濡染只是一时的，震撼可能转瞬即逝。周庄不过是万千驿站中的一所，游人无非是不尽过客中的一员，两者的交汇必有意义，但这种意义终究会被湮没在时间的长河里。恰如苏轼写给苏辙的诗句：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。”
最后，抛开那些关乎商业化的忧思，我就着黄昏，来到河畔一家名为万三食府的老字号酒楼。相传，沈万三的家宴以“八大碗”最为著名，包括万三蹄、草鸡三味圆、田螺塞肉、油豆腐塞肉、红烧桂鱼、红烧鳝筒、腌苋菜和臭豆腐干。我一个人食量有限，就点了万三蹄、田螺塞肉，搭配一道酒香草头，店家还奉送了一壶阿婆茶。万三蹄不是猪蹄，而是蹄髈，也就是肘子，一整只，饱满圆融，酱红中泛着油润的光亮，口味浓郁厚朴，以一种恰到好处的香软缠住味蕾，名不虚传。田螺塞肉个头大得使人惊诧，螺肉和精瘦肉味道彼此浸透，俱有嚼劲，汤汁的味道颇似红烧鱼，酱油的酱味隐藏得很好，只起着潜移默化的作用，其中还隐隐透着一丝微甜，同样含蓄而不突兀，将螺肉的腥味尽数抹除。酒香草头与我在上海和无锡吃过的一样，都是清爽而独到的江南味。一手螺，一手茶，透过二楼的木隔窗欣赏河面的丛丛倒影，儿时有关周庄的想象被画上一个圈。
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